10편에 이어.
(https://leonardkims.blogspot.com/2021/02/cb400-10.html)
엔진 크랭크 케이스를 페인트 칠 해야하는데, 엄두가 나지 않아서 묵혀놨었다.
지난 번엔 알루미늄 색 엔진 에나멜 스프레이 페인트로 피스톤 블럭과 헤드를 칠했지만, 크랭크 케이스는 검정 유광으로 하고 싶었다.
문제는 엔진 에나멜 유광을 구할 수 없었다는 것.
게다가 엔진 에나멜은 기존 엔진 페인트를 녹여서 들고 있어났다.
카페 회원에게 자문을 구한 결과, 프라이머를 칠하고 색을 칠하면 괜찮다고 했다.
추천해준 프라이머는 삼화페인트 스피 프라서페 5400.
이액형 프라이머 서페이서였다.
집에 전동 스프레이가 있어서 이것으로 페인트 칠을 하려고, 프라서페를 잽싸게 구매해서 시켜 놓고, 주말을 기다렸다.
하지만, 이것 역시 엄두가 나지 않았다.
엔진을 집 밖으로 가지고 내려가야하고, 그러면 스프레이 건까지 작업선을 이용해서 전원을 공급해야하며, 페인트가 완전히 마를 때까지 길 바닥에 엔진을 방치해야 하는 불상사도 발생하기 때문이다.
게다가 겨울이라서 밖이 춥기 때문에 건조도 늦다.
아무리 생각해도 무리다.
프라이머를 사긴 했지만, 다른 방법을 생각해 보기로 했다.
스프레이 건을 사용하지 않는 스프레이 타입 엔진 용 페인트를 다시 알아보았다.
보트 엔진에 사용하는 페인트를 찾을 수 있었다.
야마하 보트 용 엔진에 사용하는 다크 블루 메탈릭을 구매했다.
검정 유광을 구매하려했지만, 아쉽게도 매진이었다.
이것을 구매하고 다시 주말.
엔진의 알루미늄 녹이 난 부분을 사포로 깍고 거기에 이 페인트를 뿌려보았다.
다행히 도장면을 들고 일어나지 않았다.
이 페인트는 지난 번 엔진 에나멜 페인트와는 다른 종류인 것 같다.
열심히 엔진 표면을 닦는데, 조금 전에 칠한 이 페인트가 오일 제거제에 녹는다.
원래 엔진에 칠해져 있던 페인트는 안 녹는데. ㅋ
하지만 어쨌든 오일과 가솔린엔 내구성이 있다고 하니, 할 수 없이 그냥 써보기로 했다.
페인팅 결과는 안 좋다.
엔진에 굴곡이 많아서 깨끗이 닦기 어려운데다가, 와이프가 밖에 나간 3시간 동안 일을 끝내야 해서 시간이 없었다.
프라이머도 칠할 수 없었고.
와잎 오기 전에 환기까지 다 끝내느라 서둘러서 했더니 지저분하게 되었지만, 그래도 원래 도장 상태보다는 깨끗해졌다는데 위안을 가졌다.
색상도 마음에 든다.
이렇게 하고 나서 헤드 밸브 간격을 측정했다.
이게 또 여러 번 속을 썩였다.
재작년에 했던 일인데 또 까맣게 잊고 있어서 발생한 문제다.
VTEC 밸브 캡와 캠 사이 간격을 측정하려면, VTEC 밸브 아우터 스프링을 넣지 말아야 하는데, 그것을 넣고 측정하는 바람에 간격이 없어져서 한참을 헤맸다.
이런 기억력... ㅋ
그리고, 캠을 하나씩 올리고 측정해야 편한데, 두 개 모두 올려 놓고 작업하지 않나~~~
왜 이러는지 모르겠다.
재작년에도 같은 실수를 했던 것 같은데. ㅠㅠ
그런데, 재작년에 했던 실수를, 그 때는 원인을 못찾고 넘어갔지만, 이번에 찾은 것이 있다.
재작년에 밸브 간극을 잴 때 이상하게 간극이 넓은 밸브가 몇 개 있었다.
육안으로 보면 얼마 안 되는 간극인데, 게이지를 넣으면 0.6mm를 훅 넘어간다.
이게 0.3~0.4를 넘으면 안되는데.
당시에는 그래서, 간극 조절을 못하고 원래 있던 쉼을 그대로 다시 넣었다.
측정이 안되는 걸 어떡하나.
그래서 아마 지난 번에 수리한 헤드에서 밸브 치는 소리가 조금씩 올라왔던 것 같다.
이번엔 원인을 발견했다.
이런...
두께 게이지를 넣을 때 너무 힘있게 밀어 넣으니까, 캠과 밸브 캡 사이로 게이지가 들어가면서 밸브 스프링을 눌러서 간격이 자꾸 벌어졌던 것이다. ㅋ
아, 이걸 이제야 알았다니. ㅋ
결국 흡기는 두 번, 배기는 세 번 정도 재 측정했다.
그 사이 흡배기 캠을 몇 번을 내렸다 올렸는지 모른다.
이 글을 읽는 분들 중 간극 체크를하고자 하시는 분들은 두께 게이지를 부드럽게 밀어넣자.
힘 좋다고 힘 있게 밀어 넣으면, 1mm 넘는 두께의 게이지도 들어간다. ㅋ
하지만, 헤드 구조도 문제다.
게이지가 턱에 걸려서 비스듬하게 들어가기때문에, 밸브 캡에 수평으로 똑바로 넣기 위해서, 수평으로 휘라고 게이지 판을 누르면 밸브 스프링도 같이 눌려서 틈이 벌어지고, 안 휘면 게이지가 경사지게 들어가서 제대로 갭 측정이 안되고.
특히 간극이 0.3mm 넘어가는 밸브를 측정할 때, 게이지 두께가 두껍다보니 이런 현상이 더 심하게 나타난다.
간극이 좁은 밸브는 얇은 게이지를 사용하기때문에 잘 휘어져서 큰 문제가 없었다.
또한 VTEC 밸브 스프링이 노멀 밸브 스프링보다 더 약해서, 약간만 세게 게이지를 누르면 밸브가 훅 밀렸다.
참 측정하기 어렵게 만들어 놨다.
이것만 하는 분들은 뭔가 요령이 있을텐데, 난 모르겠다. ㅋ
어쨌든 이렇게 해서 밸브 간격 체크 및 새 쉼 두께 계산을 끝냈다.
교체할 쉼은 구매 요청을 했고, 그게 오면 해당 들어 있던 쉼을 새로 온 것으로 바꿀 것이다.
그러면 헤드 정비는 마무리 된다.
Leonard.
