VTR1000F: Rebuild. 계기판 #2 - 커넥터의 핀별 신호선 찾기, 계기판 조립

VTR1000F 계기판 수리 1편에 이어

(https://leonardkims.blogspot.com/2020/10/vtr1000f-rebuild-1.html)

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계기판을 분해해서 청소를 했으니, 이제 조립을 해야한다.

단자 조립 볼트가 전부 녹슬어서 스테인리스 볼트로 주문했고, 볼트 도착 전에 커넥터 배선을 찾아보기로 했다.

일단 커넥터는 9핀, 6핀 두 개가 계기판에 연결되어 있다.

자, 찾아보자.

9핀 커넥터 

1 : Green-Black(G/Bl)         - 계기판 미터 공통 전원 접지(-)

2 : Light Blue(Lb)              - 우깜박이 신호선(+12V)

3 : Orange(O)                  - 좌깜박이 신호선(+12V)

4 : Light Green-Red(Lg/R)   - 중립등 신호선(접지와 쇼트 신호)

5 : Blue-Red(Bu/R)            - 오일 경고등 신호선(접지와 쇼트 신호)

6 : Blue(Bu)                     - 상향등 신호선(+12V)

7 : Yellow-Black(Y/Bl)         - 사이드 스탠드 신호선(접지와 쇼트 신호)

8 : Yellow-Green(Y/G)        - RPM 신호선(펄스)

9 : Green(G)                    - 접지(-)

6핀 커넥터

1 : Red-Green(R/G)           - 계기판 상시 전원 +(ODO meter)

2 : Peach-Green(P/G)         - 속도계 신호선(펄스)

3 : Brown-Black(Br/Bl)        - 연료 경고등 신호선(저항?)

4 : Black-Brown(Bl/Br)        - 계기판 미터 공통 전원(+12V)

5 : Brown(Br)                   - 계기판 배경 조명 전원(+12V)

6 : Green-Blue(G/Bu)         - 냉각수 온도계(저항?)

문제는 6핀 커넥터의 3,4번 핀인데, 둘 다 브라운과 블랙이다.

색상이 넓은 것이 앞쪽에 배치되어 있으니까 3번은 브라운이 넓고, 얇은 흑색이 있으며 4번은 흑색이 넓고 얇은 브라운 띠가 있는 전선이다.

어느 병x이 설계했는지 몰라도, 한 커넥터에 이렇게 색상 배치를 하면 어떡하나.

이게 잘 구분이 안 간다.

실제 보면 각 색상 띠 중 넓은 색상이 표시가 나기는 하지만, 이렇게 비슷한 색상 배치를, 한 커넥터에 하는 것은 드문데 이상하다.

VTR1000F의 전장계통 설계한 사람이 현장 경험이 별로 없는 사람이었나보다.

여기에 연결되어 있는 신호선을 회로도에서 찾아본다.

각 종 신호등, 예를 들어서 좌 깜박이, 우 깜박이, 하이빔 etc. 의 신호선에는 상황 발생했을 때 +12V가 입력된다.

이와는 반대로 중립등, 오일 경고등, 사이드 스탠드 신호등은 해당 신호가 발생했을 때 접지와 쇼트되는 방식으로 점등된다.

연료 게이지나 냉각수 온도 게이지에는 저항 신호값이 입력될 것이다.(아마 그럴 것이다.)

이 연료 게이지는 현재 엠티 경고등만 있다.

그러나 입력되는 신호는 연료 레벨 센서에서 아날로그 신호가 입력되는 것 같다.

나중에 시간되면 연료량과 냉각수 온도를 동시에 표시하는 장치를 만들어서 냉각수 온도 게이지 설치하는 공간에 대체하여 장착해 보는 것도 좋을 것 같다.

속도계와 RPM 미터에는 펄스 신호가 입력될 것이다.

이렇게 찾은 각 커넥터 별 신호선은 위 커넥터 색상표에 기록해두었다.

신호등에 사용되는 전구는 9개 모두 T10이다.

배경 조명등은 세개이고 나머지 6개는 신호등이다.

T10 LED로 모두 교체할 것인데, 배경 조명 용 3개는 주황색으로, 나머지 신호 용은 백색으로 구매할 것이다.

주문한 스테인리스 볼트가 도착했다.

계기판 조립.

각 종 미터와 PCB 기판을 제 위치에 꽂고 새로온 볼트를 이용해서 전선을 제 위치에 조인다.

지난 번에 배선 뽑아 놓은 위치를 기록해 놓기도 했었고, 전선 다발에서 나오는 전선이, 다른 곳에 결합하려면 길이가 약간씩 다른데다가, 계기판 뒷판 전선 연결하는 곳에, 전선 색상이 기록되어 있어서 그리 어렵지 않게 전선 위치를 찾을 수 있다.

이런 방법으로 하나 하나 구멍을 찾아서 꽂는다.

전등도 마찬가지로, 각 구멍마다 해당 전등에 연결된 전선 색이 표시되어 있고, 전선 길이도 구멍마다 다 다르기 때문에, 찾기가 어렵지 않다.

이렇게 하나 하나 찾아서 꽂다보면 금방 끝난다.

어렵지 않다.

가져 온 직후 사진과 비교해보면, 많이 깨끗해 졌음을 알 수 있다.

문제는, 녹이 슨 RPM 미터의 숫자판 고정 볼트가 M2.5인 줄 알았는데 넣어보니 안 맞는다.

직경이 2.23 정도 나왔으므로 M2.5인 줄 알았지만 아니었나보다.

미터 나사 규격에서 M2.2가 있기는 한데 잘 안 쓰이는 규격이고, 이 경우 볼트 외경이 2.1 정도 나와줘야하지만, 내가 측정할 때는 2.23 정도 였다.

그동안 사야했지만 미루고 있었던 피치 게이지를 얼마 전에 주문해서 집에 도착해 있다.

피치를 측정하고 볼트 외경을 다시 측정해서 나사 표준을 알아낸 다음에 다시 주문해야겠다.

설마 인치 볼트는 아니겠지~

계기판의 커넥터 핀을 제대로 찾았는지 확인한다.

9핀 커넥터의 #1, #9핀이 접지이다.

여기에 전원 (-)를 연결하고, 6핀 커넥터의 #1, #4번 핀에 12V (+)를 연결한다.

그런데, 전원을 연결하고 보니, 이 계기판은 시계를 표시하는 기능이 없다.

그런데 6핀 커넥터의 #1번핀인 상시 전원은 왜 필요한지 모르겠다.

전원 연결하니 드디어 이 바이크의 총 주행거리가 표시된다.

69,954km 이다.

시계도 없고 ODO와 TRIP만 표시되는 계기판이다.

이 상태에서 12V(+) 전원 하나를 더 뽑아서 6핀 커넥터의 #5번에 12V (+)를 연결한다.

그러면 배경 등이 들어온다.

총 3개인데 냉각수온 게이지 근처의 등이 나간 것 같다. 안 들어온다.

등이 나간 것 같다.

교체해 줄 예정이다.

그 다음, 12V(+) 전원을 9핀 커넥터의 #1, #3, #6 핀 커넥터에 차례로 연결해 본다.

각 각, 우 깜박이, 좌 깜박이, 상향등 표시등이다.

상향등만 들어오지 않았다.

등을 뽑아보니, 단자에 녹이 잔뜩 슬어 있어서 혹시 이 문제인지 싶어서 다시 꽂아 보았지만, 반대로 꽂아보니 들어왔다.

즉, 전 작업자가 LED 등으로 교체하면서 극을 반대로 꽂아 놓은 것이다.

그 다음, 접지 신호가 들어와야 작동하는 등을 테스트한다.

접지에서 선을 추가로 뽑아서 9핀 커넥터의 #4, #5, #7에 차례로 연결해 본다.

각 각, 중립등, 오일 경고등, 사이드스탠드 등이다.

모두 잘 들어온다.

속도 미터와 RPM 미터는 펄스 신호를 입력해줘야 하고, 수온계 및 연료 경고등은 저항 신호를 입력해줘야 하는데, 펄스 발생기를 어디다 두었는지 기억이 안난다... ㅋ

그래서 그냥 될 것이라 믿고 계기판 정비는 여기까지 하기로 한다.

찾고 싶은 분들은 지난 번 CB400 계기판의 속도계 펄스 찾은 법을 참고해서 찾으면 된다.

( Make Digital Instrument Panel for CB400 on Raspberry pi - #4. 속도와 RPM 미터 펄스와 속도, RPM 값 매칭 및 속도 리밋 해제

https://leonardkims.blogspot.com/2020/04/make-digital-instrument-panel-for-cb400.html )

나중에 시간되면 수온계 자리에다가 현재의 아날로그 수온계 대신, 작은 디스플레이와 마이컴을 가진 모듈을 제작해서 장착하고, 여기에 연료 경고등 대신에 연료량을 표시하는 게이지와 수온을 표시하는 게이지를 동시에 표시하도록 개조하고 싶다.

인터넷 뒤지다가 이렇게 개조한 사람을 보았다.

도전해봐야겠다.

Leonard.

CB400 - 캬브레터 리빌드 #3. 조립 1

 2편에 이어.

(https://leonardkims.blogspot.com/2020/10/cb400-2.html)

지난 번에 캬브를 삶아서 캬브 안의 구멍들에 붙어 있는 기름 때를 녹여 없앴다.

초음파 세척은 외관에 있는 때를 없앨 뿐, 이렇게 캬브 구멍 안의 기름때를 없애지는 못하므로, 삶는 것이 세척에는 더 유리하다.

젯류와 다이어프램은 살펴본 결과 중국산으로 사용해도 큰 문제는 없을 것으로 판단되어, 중국에 주문을 했고, 드디어 도착했다.

다이어프램 고무는 부드러워서 문제 없어 보이고, 플로트 밸브도 구매했다.

102번과 105번 메인 젯, 그리고 38번 슬로우젯도 구매했다.

메인 젯과 슬로우젯을 꽂는다.

기존 것은 구멍이 이물질로 작아져 있을 수 있으니, 새로 온 것으로 모두 교체한다.

1,4번 캬브의 메인젯은 #102번, 2,3번 캬브는 #105번이다.

플로트와 플로트 밸브 설치.

플로트 챔버의 뚜껑은 드레인 구멍이 바깥으로 가도록 설치해야 한다.

먼저 캬브의 순서를 맞추어 배열하고 아래 그림과 같이 플로트 챔버 뚜껑을 장착한다.

캬브 순서는 다음과 같다.

1번 캬브는 구멍이 막혀 있다.

4번 캬브는 드로틀 밸브 샤프트 우측 끝에 드로틀 센서 장착 용 홈이 나 있다.

2,3번 캬브는 아래와 같이 생겼다.

이 사진들을 참고해서 캬브를 배열한 다음, 플로트 챔버 커버를 덮으면 된다.

퍼넬 장착.

자, 드디어 중국산 다이어프램과 플런저를 조립한다.

이것을 끼워 넣은 다음, 가운데를 살짝 눌러서 고무가 꽃 모양이 되도록 해주어야 한다.

문제는 이 모양이 유지 안되고, 뚜껑을 조립하려고 하다보면 조금 있다가 반대 쪽으로 뒤집어져 버린다는 점이다.

사용하던 것은 모양이 잡혀서 괜찮은데, 새 것은 이렇게 뒤집어져 버린다.

종이컵을 잘라서 고무 테두리에 대고 눌러주는 방법 등, 몇가지 방법이 있는 것 같던데 쉽게 조립하는 방법이 있다.

우선 다이어프램 고무를 넣고, 에어필터 쪽 구멍에 손가락을 넣어서 플런저가 내려 오지 못하게 막는다.

그 다음 스프링을 넣고, 뚜껑을 덮은 다음 엄지 손가락으로 뚜껑을 잡고 있는 상태에서 볼트 3개를 조인다.

플런저가 내려오지 않도록 하기위해서는 한 손만 사용하기 때문에, 뚜껑 덮고 볼트 조이는 동작을 혼자서도 할 수 있다.

조립 완료.

플런저 동작을 확인한다.

원만히 작동한다.

4개를 같은 방법으로 조립한다.

에어 컷 밸브를 조립한다.

진공그리스나, 없으면 테프론 그리스를 오링에 얇게 바른다.

두껍게 바르면 여분의 그리스가 구멍으로 들어가 문제를 일으킬 수 있으니 조심.

문제는 진공 호스이다.

아마 이 글을 보는 모든 라이더가 소유한 바이크 캬브의 에어 컷 밸브 진공호스가 이렇게 되어 있을 것이다.

양 끝 부분에 균열이 상당히 진행되어 있다.

재질이 문제인지 내가 가진 모든 캬브의 모든 에어 컷 밸브 진공호스가 다 똑같다.

물론, 진공이 새지는 않는 것 같다.

후적으로 고생해 본 적은 없기때문이다.

그러나 이 상태로 사용하는 것은 싫다.

이 호스는 ID 3.5, OD 7mm 이고 길이는 60mm 호스이다.

물론 정품은 복잡한 경로 모양으로 성형되어 있기는 하지만, 길이만 맞추면 성형 없는 호스도 사용할 수 있을 것 같다.

실리콘 재질의 호스로 찾아 보았다.

있다!

3.5x7.0 실리콘 호스를 찾을 수 있었다.

자, 기존 진공 호스는 보관하고, 새로 구한 실리콘 호스로 배관한다.

일단 60mm로 4개를 자른다.

그리고 호스 양 입구 안 쪽에 그리스를 살짝 발라야 잘 들어간다.

롱노우즈를 이용하여 밀어 넣는다.

원래 호스에 비하여 부드럽기 때문에, 의외로 쉽게 잘 들어간다.

에어 컷 밸브 쪽도 집어 넣으면 호스 장착 완료.

원래 것과 비교해 보시라.

깔끔하지 않은가?

실리콘 호스가 부드럽기는 하지만, 진공 걸렸을 때 찌그러질 정도는 아니다.

아주 훌륭한 대체품을 찾은 것 같다.

4개 모두 장착 완료.

이 다음 작업에서 문제가 생겼다.

기존 캬브는 부품 용으로 사용하려 보관 중이었고, 그래서 전에 분해했을 때 나온 부품들을 신경 안 쓰고 있었기때문에 집을 다 뒤졌으나 캬브 사이를 조립하는데 필요한 부품을 찾을 수 없었다. ㅠㅠ

버리지는 않았을텐데 도대체 어디다 둔 건지 기억이 안 난다. ㅠㅠ

아래 부품도에서, 빨간색 부품들이 캬브 4개를 한 셋트로 조립하는데 필요한 부품들이다.

연료 조인트, 플로트 챔버 에어 벤트 조인트 등은 기본으로 모두 없고, 그 외에도 동조에 필요한 작은 스프링 등도 없었다.

도대체 어디다 두었을까? ㅠㅠ

할 수 없다.

부품도를 보면서 해당 부품을 구매하기로 했다.

하지만 필요한 부품들이 너무 비쌌다.

5번 조인트는 1,420엔(만8천원 쯤?) 1개, 4번 1,210엔(만6천원 쯤?) 2개, 2번 1,680엔(2만원 쯤?) 2개 등등, 이 플라스틱 부품들 가격만 10만원이 훌쩍 넘었고, 3번 같은 알루미늄 튜브 조인트도 2만원 쯤인데 역시 2개가 필요하는 등, 작지만 비싼 부품들이 너무 많이 필요했다.

특히 지난 번 분해할 때 깨먹은 초크 캡은 초크 밸브와 셋트로 파는데, 거의 2만5천원 쯤한다.

이모 저모 너무 아까워서 고민하다가, 혹시나 하고 일본 중고 경매 사이트를 뒤져봤다.

오!

경매 종료 11분 남은 NC39 용 캬브 셋트가 있었고, 상태가 매우 안 좋아서 아주 싸게 나와 있었다.

한화 약 3만3천원!

내가 딱 원하는 것이다.

난 캬브 자체보다는 캬브 셋트 조립에 필요한 부품만이 필요했기때문에, 이렇게 상태 안 좋은 싼 캬브 셋트가 필요했었는데, 어떻게 경매 종료 11분 전에 내가 이것을 봤단 말인가. ㅎㅎ

잽싸게 입찰하여 3만3천원에 낙찰 받았다.

캬브 셋트 무게는 약 3kg이다.

운송료와 수수료 등을 포함해서 7만7천원 정도 지불했다.

급한 것은 아니므로, 배로 받기로 했더니 해외 운송료만 약 2만5천원 정도 나왔다.

항공으로 받으면 더 비싸다.

이 캬브에서 일단 이번에 필요한 부품은 뽑아서 사용하고, 남은 부품은 스페어로 보관해두면 다음에 해당 부품도 쓸 일이 있을 것이다.

돈을 많이 절약했다. ㅎㅎ

자, 이제 기다리는 일만 남았다.

이 캬브가 오면 바로 분해해서, 필요한 부품을 빼낸 다음 현재 세척해 놓은 캬브에 이식해서, 깨끗한 캬브 한 셋트를 만들어 놓을 것이다.

그러면 현재 사용하고 있는 캬브와 이번에 작업하는 캬브는 사용 가능한 상태로 준비가 될 것이고, 부품 용 캬브도 한 셋트 생기는 것이다.

Leonard.

VTR1000F: Rebuild. 계기판 #1

 

지난 번에 카페 회원에게서 VTR1000F를 물려 받았다고 글을 올렸었다.

그 날, 솔직히 말하면 VTR1000F보다는 바이크 반 얻은 것이 더 기뻤었다. ^^

내 취향이 바이크의 엔진음, 특히 4기통 엔진음 때문에 라이딩을 즐기는 것이기때문에, VTR1000F같은 2기통에는 별로 흥미 없었기때문이다.

그러나, 나의 바이크 취미는 두 가지이다.

하나는 라이딩, 다른 하나는 정비.

정비의 측면에서는 당연히 이 VTR1000F에 관심이 많다.

지금까지 나는 4기통인 CB400만 정비해 보았기때문이다.

또한 평소에 라이딩에 사용하는 CB400을 정비 용으로도 사용하는 바람에, 정비가 늦어지면 시즌 시작이 늦어지는 문제도 있었다.

그래서 이 바이크를 살려서 같이 타는 것이 좋겠다고 생각했고, 워낙 이 바이크가 재미있다고 하는 분들이 많아서 나 역시 몹시 궁금했다.

처음엔 별 생각이 없었으나, 이런 생각에 미치자, 이 바이크를 주신 회원분에게 고마운 마음이 들었다.

그렇게 받아온 이 VTR1000F를, 몇 주는 회원의 창고에 보관해 두었고, 이제 시즌 오프에 들어갔기때문에 드디어 수리 작업을 시작하기로 했다.

의외로 제일 처음 해야 하는 작업이 계기판이었다.

왜냐하면, 지난 번에 언뜻 보았을 때, 계기판 유리에 녹물이 고여 있는 것이 보였기때문이다.

계기판이 분해된 채로 야외에 방치되어 있어서 계기판에 물이 들어갔었다.

이 계기판이 살아 있는 것을 확인해야 했기때문에, 우선 계기판부터 살펴보기로 했다.

회원 분의 창고로 가서 바이크의 계기판을 다시 살펴 보았다.

온도계 쪽 유리 안에 녹이 묻어 있었고, 단자 볼트가 모두 녹이 슬어 있었다.

이것을 바이크에서 분리하여 집으로 가져왔다.

닦일려나 모르겠다.

전선이 연결되어 있던 모습을 찍어둔다.

다 풀었다가 나중에 다시 연결해야하니까.

아예 동영상으로 구석 구석 찍어 두었다.

스크류 다섯 개를 푼다.

계기판이 케이스와 분리된다.

계기판이 거꾸로 매달려 있을 때 비가 틈으로 들어와서 수온계 숫자판 고정 볼트를 부식시켰다.

이 녹이 계기판 유리에 묻은 것이다.

계기판 케이스 뒷면의 전선 커넥터 볼트를 모두 푼다.

볼트 길이가 3종류다.

M3X10, M3X18, M3X24.

이것을 스테인리스 볼트와 스프링와셔, 평와셔 조합으로 바꿀 예정이다.

이렇게 커넥터 볼트를 풀면 각각의 계기판이 떨어져 나온다.

확인해보니까 다행히 계기판의 전자부품 부식은 없었다.

약하게 있는 것은 닦아내고 납으로 코팅해 놓으면 된다.

제일 문제가 있는 수온계도 녹이 숫자판 볼트에서만 발생했다.

안 쪽 코일 부위 쪽에는 이상이 없는 것 같다.

케이스를 비누와 스폰지로 닦는다.

오~ 의외로 깨끗이 닦였다.

수온계 앞 유리 부분의 녹도 닦였다.

플라스틱 부품이므로 거친 수세미로 닦지 않도록 조심하자.

수세미로 닦으면 스크레치가 잔뜩 발생한다.

수온계의 녹슨 부분을 벗겨내면 볼트 머리가 보인다.

이것을 풀면 숫자판이 분리된다.

볼트는 M2.5X8mm 짜리(아니다. 다시 확인 요망)이고, 스프링 와셔와 일반 와셔가 장착되어 있다.

스테인리스 볼트를 구해서 바꿔줄 예정이다.

바늘은 위로 쉽게 뽑히니까 계기판 분리 전에 뽑아 놓고, 바늘 스토퍼도 뒤에서 롱 노우즈 같은 것으로 간격을 좁혀서 누르면 뽑히니까 뽑아서 잘 보관해 둔다.

계기판을 최대한 닦는다.

알콜로 닦으면 계기판 페인트가 벗겨진다.

WD40과 천을 이용하여 닦는다.

이렇게 기본적인 계기판 청소를 마쳤다.

다음 편에는 조립을 하고, 각 커넥터의 동작을 확인한다.

Leonard.