급한 것이 아니어서 배편으로 배송을 신청했고, 약 3주 정도 지나서 금 주에 도착했다.
역시 겉보기 상태는 좋지 않았지만, 내가 필요한 부품들은 멀쩡했다.
그리고 놀라운 사실 발견.
겉은 후줄근했지만, 아무리 봐도 원래 내 캬브보다 사용 년수가 덜 된 캬브 셋트임에 틀림없었다.
고무류가 경년 노화를 하기때문에 고무류의 상태를 보면 알 수 있고, 분해하면서 보니까 원래 내 캬브 분해했을 때 나온 고무류 부품들 상태보다 훨씬 좋았다.
저 위에 연료 호스가 끊어져 있어서 이 캬브 상태가 매우 안 좋을 것이라고 생각했지만, 그 호스만 무슨 이유로 잘라졌던 것이고, 전반적으로는 그렇게 오래 사용하던 캬브는 아닌 것으로 보인다.
단지, 보관 상태가 안 좋아서 외관이 별로였던 것이다.
파일럿 젯트도 원래 정품인 D 드라이버 타입으로 꽂혀 있었고, 연료통에 연결하는 호스도, 뺐다 꽂았다를 별로 안 했는지 입구가 멀쩡했다.
베큠 챔버 에어 호스도, 내 것은 입구가 찢어져 있지만, 이것은 멀쩡했다.
횡재다~ ^^
자, 분해 시작.
캬브 셋트는, 1,2번 캬브가 결합되어 있고, 3,4번 캬브도 같이 결합되어 있으며, 이 두개가 서로 한 셋트로 결합되어 있는 형태인데, 두 셋트 사이는 잘 분해되는 반면, 셋트 자체를 분리하려면 매우 힘들어서, 지난 번에 이것을 분해하다가 결국 연료 파이프를 부숴먹은 것이었다.
이번엔 극도로 조심해서 작업을 했다.
역시 1,2번과 3,4번 캬브 사이는 쉽게 분해했다.
캬브 조립 용 관통 볼트도 부식없이 멀쩡했다.
역시 이 캬브는 오래된 캬브가 아니다.
자, 대망의 1,2번과 3,4번 캬브 분해.
손으로 캬브 하나를 잘 잡고, 연료호스나 플라스틱 부품을 치지 않도록 조심하며 반대쪽 캬브를 고무망치로 통통 쳤다.
조금이라도 틈이 벌어지면 WD40을 그 틈사이에 뿌리고, 방향을 이쪽 저쪽 바꿔가며 치면서 틈을 조금씩 벌려나갔다.
그렇게 한참을 고무망치로 살살 친 끝에 드뎌 무사히 분해.
역시 경험이 최고다. ㅎㅎ
캬브 셋트 사이에 연결되어 있던 연료 조인트 파이프와 진공 챔버 조인트 파이프를 무사히 뺐다.
이렇게 분해된 캬브에서 부품을 모두 분리한다.
플로트는 핀이 부식이 심해서 빼낼 수 없어서 분해를 못했고, 파일럿 스크류는 D 드라이버가 없어서 분해를 못했지만, 에어컷 밸브 등 중요한 부품들은 모두 분해했다.
의외로 스프링 등 작은 부품들이 쓸모가 많기때문에, 부품 잃어버리지 않도록 신경쓰며 분해해야 한다.
자, 이제는 지난 번에 청소해서 개별 조립해 놓은 내 캬브를 셋트로 조립 시작한다.
아, 그런데 시작부터 난관이...
전에 원래 내 캬브를 분해할 때 나왔던 오링보다는 상태가 좋았지만, 그래도 고무재질인 오링은 오버홀 할 때 교체해 주어야 하는데, 오링 한 종류가 없었다.
진공 챔버 연결 파이프 용 오링 8.0X1.0mm 짜리였고, 그동안 내가 모아 놓은 오링 셋트와 별도로 구매한 오링들에서 아무리 찾아봐도 발견할 수가 없었다.
어디 있을까~~~
아무리 찾아봐도 찾지 못했다.
지난 번에는 어떻게 했을까?
그래서 지난 번 캬브 조립할 때 자료를 검색해 보았다.
이래서 내가 블로그에 자료를 충실히 올리는 것이다.
**********************************
2019년 1차 캬브 조립했을 때.
**********************************
아, 이런... ㅠㅠ
지난 번에는 혼코에서 캬브 용 오링 셋트를 구매해서 교체했던 것이었다.
그러니 남은게 없지.
문제는 이 사실을 까맣게 잊고 있었다는 것.
아, 이 정신 머리 어쩔... ㅠㅠ
그래도 다행히 대부분의 오링은 내가 구매해서 가지고 있었던 오링 셋트에 있었고, 8.0X1.0mm 오링만 없었다.
할 수 없다.
조립 후퇴.
일단 오링을 산 다음에 다시 조립 시작하자.
중국에서 찾으면 대부분 있을텐데, 시간 상 옥션에서 뒤져봤더니 8X1mm 짜리가 있었다.
근데 NBR 이었다.
실리콘을 찾아보았지만 찾을 수가 없었다.
하지만 S계열 오링이 실리콘 재질이 있었고, S-8이 7.5x1.5였는데, 이것이 비슷하게 맞을 것 같아서 같이 주문했다.
다시 조립 시작.
사용하던 캬브 셋트를 보면서, 똑같이 조립하면 편하다.
우선 실리콘 재질 S-8 오링으로 도전해 보았다.
이야~ 들어간다. ^^
이 파이프는 다이어프램이 복귀할 때 공기가 빨려들어가는 음압 포트로 사용되기때문에, 밀폐에 큰 신경을 쓸 필요는 없다.
이렇게 사용해도 문제 없다.
오히려 기본 오링보다 굵어서 움직임이 빡빡할 정도이지만, 조인트가 안 돌아갈 정도는 아니라서 그냥 사용하기로 했다.
NBR은 시간이 지나면 경화되어서 조각조각 끊어지므로 실리콘이 낫다.
자, 1,2번과 3,4번 캬브 셋트를 조립한다.
아래와 같이 조인트 파이프들 및 알루미늄 덕트를 꽂고 스프링을 올려 놓는다.
연료 조인트 파이프(1번) 방향에 주의하여야 한다.
캬브끼리 연결하는 구멍과 플로트 챔버 사이로 위치해야 한다.
잘못 결합하면 캬브 조립 후, 연료 호스를 꽂지 못해서 다시 분리해야 한다.
이 위에, 반대 쪽 캬브를 올려 놓고 부품들을 잘 들어가도록 골고로 만져주면서 조금씩 집어 넣는다.
완성.
나머지 캬브 2개도 서로 조립한다.
다음,
조립된 캬브 두 셋트를 서로 결합한다.
캬브 한 셋트에 아래처럼 알루미늄 조인트 두 개와 진공 챔버 파이프, 드로틀 케이블 커넥터를 조립한다.
드로틀 케이블 커넥터는 십자 볼트로 조여야 하는데, 조립하고 나면 이 볼트를 조이기 힘들기때문에 이 때 조여야 한다.
반대 쪽 캬브 셋트를 결합한다.
드로틀 센서를 조립한다.
작은 부품을 잃어버리지 않도록 조심.
전선이 빠져 나오는 경로에 유의하자.
캬브 관통 볼트 두 개를 끼워 넣고 양 쪽 너트를 균등하게 조인다.
여기서 문제 발생.
이 볼트를 조이면 조일수록, 드로틀 밸브가 빡빡해졌다.
계속 조이면 거의 움질일 수 없을만큼 빡빡해졌다.
어허~ 왜지?
이리저리 캬브 셋트를 들여다보다가 1,2번 캬브 셋트 사이는 괜찮고, 3,4번 캬브 셋트 사이가 너무 가까워서, 두 캬브의 드로틀 밸브 샤프트 끝 부분이 서로 닿아 있는 것을 발견했다.
이러면 조일수록 샤프트가 다른 샤프트를 밀어서, 축이 움직이기 힘들게 빡빡해지는 것이다.
아래 사진 1번이 사용 중인 캬브 셋트의 3,4번 캬브 사이 간격이고, 2번이 지금 조립하고 있는 캬브 셋트의 3,4번 캬브 사이 간격이다.
현재 조립 중인 캬브 간격이 좁다.
그런데 왜지???
이리 저리 들여다보고, 캬브 셋트를 다시 분해했다 조립해 보았지만, 알 수 없었다.
시간이 늦어서 일단 여기서 덮고, 다음 날 다시 생각해보기로 했다.
다음 날.
왜 그럴까~ 생각하면서 기존 캬브와 지금 조립 중인 캬브를 비교해 보다가 원인을 바로 발견했다.
3,4번 캬브 셋트 사이에, 초크 케이블 고정대를 끼워 넣고 조립했어야 했는데, 그것을 잊고 넣지 않았던 것이다. ㅋ
이게 1.6~2.0mm 정도 되므로 캬브 사이가 그만큼 가까워지면서 3,4번 캬브의 드로틀 밸브 축이 서로 닿아버렸던 것이다.
이 사태를 겪고 가만 생각해보니까, 처음 캬브 셋트 조립할 때도 같은 실수를 했던 것 같은데 그걸 또 싹 다 까먹고 있었던 것이다.
아... 자괴감이 든다... ㅠㅠ
캬브 사이 분해는 쉽지 않지만, 몇 번 분해했던 캬브라서 다행히 전체 셋트를 분해하지 않고 4번 캬브만 분해할 수 있었다.
아래처럼 4번 캬브에 일자드라이버를 대고, 드라이버 머리를 퉁퉁 치니까 3,4번 캬브 사이가 쉽게 벌어졌다.
다행이다. ㅋ
단지, 연료 파이프를 건드려서 부수지 않도록 조심할 것.
이 부품이 제법 비싸다.
이렇게 분해한 3,4번 캬브 사이에, 초크 케이블 고정대를 넣고 다시 조립한다.
그리고, 관통 볼트 두 개를 다시 조인다.
아, 역시.
드로틀 밸브 조작이 아주 원활하다.
망각이 심하니까 몸이 고생이다. ㅠㅠ
후...
마음을 가다듬고, 다시 조립.
1,2번과 3,4번 캬브 사이 아래 위치에 동조 스프링을 끼워 넣는다.
이거 끼워 넣다가 스프링이 튕겨 나가서 잃어버리는 수가 있다.
조심할 것.
그리고, 1,2번 캬브 셋트와 3,4번 캬브 셋트 사이에도 동조 스프링을 끼워 넣는다.
전체적으로 보면 아래 사진처럼 3군데에 스프링이 들어가야 한다.
각 캬브에 황동 초크 밸브를 집어 넣고, 스프링을 넣고, 캡을 조인다.
캡이 플라스틱 재질이므로, 심하게 조이면 부서지니 조심.
이게 부서지면 황동밸브, 스프링, 캡 셋트로 사야하므로 비싸다.
4개 캬브의 초크들을 한 번에 당겨주는 프레임은 내 원래 캬브에 달려 있던 것을 못찾았다.
버리진 않았으니 어딘가에 있을테지만, 내 건망증 덕에 이번엔 찾지 못했다.
언젠간 나오겠지.
대신, 사용하던 캬브에서 이식할 것이다.
볼트 두개만 풀면 빠진다.
이렇게 뺀 초크 프레임을 아래 순서로 조립한다.
우선 스페이서 두 개를 볼트 구멍에 얹어 놓고,
초크 밸브 4개 끝 부분에 초크 프레임을 걸어서 올려 놓는다.
와셔를 올려 놓고,
볼트를 조인다.
3번과 4번 캬브 셋트 사이에는 스프링을 집어 넣는다.
4번 캬브 쪽에는 플라스틱 와셔가 들어가니, 잊지 말고 챙겨서 조립하자.
조립 완료.
연료호스는 이번에 실리콘 재질로 구매해 놓았다.
그것으로 사용할 것이다.
남은 일은, 육안으로 드로틀 밸브를 일정한 각도로 일단 조정하고, 엔진에 결합해서 동조를 잡으면 끝이다.
캬브 셋팅은 작년에 지겹게 했으니, 궁금하신 분은 작년 글을 참고하시기 바란다.
Leonard.
