CB400 배선 수리 1 - 걷어내기

어떤 중고 바이크이던지, 사자마자 내가 제일 먼저 하는 일이 배선에서 쓸데없는 연장 배선을 걷어내는 일이다.

전 주인이나 그동안 이 바이크가 거쳐간 센터에서 전기에 대한 이해가 없이 배선에 조인트를 만들어 이것 저것 연결을 해 놓는 덕에, 그대로 타다가는 어디 가다가 갑자기 엔진이 꺼진다던가, 핸들만 돌리면 휴즈가 나간다던가, 비오면 시동이 안 걸린다던가, 맛있게 밥 먹고 나와서 시동키를 돌리면 전원이 안 들어온다던가, 심지어는 불이 난다던가 하는 일들을 겪게된다.

이번에 산 CB400 처럼 20년된 바이크는 그동안 수없이 많은 주인을 거치면서 이런 고초를 겪었을 것이 너무나 뻔하여, 당연 메인 배선 점검을 하여야 한다.

헤드라이트를 분리하여 그 안에 마구 끼워 놓은 배선을 꺼내 보니, 생각보다 상태가 심각했다.

열선 그립히터 컨트롤러하고 클랙슨을 사제로 장착하느라 릴레이로 회로를 구성하여 헤드라이트 안에 쑤셔 넣었 놓았다.

여기 저기 임시 배선을 따 놓아서 당췌 정신없음.

그립히터와 클랙슨 모두 제거. 버려버렸음.

조인트를 만들려면 한 군데에서나 하지, 한 전선에서 굳이 두군데를 잘라내서 연결하는 이유는 뭘까. ㅋ

여기 저기 끊어 놓은 메인 배선.

이렇게 정비하는 센터는 없어져야 함.
아래처럼 커넥터에서 바짝 피복을 까 놔서 테이핑 처리도 안된다.
게다가 그 위쪽에 굳이 또 다시 까 놓았다.
먼저 까 놓은데에서 연결하면 될텐데 테이프 벗기기 귀찮아서 또 한군데를 까 놓는 비 양심.

프론트 좌우 시그널이 순정은 깜박이만 들어오게 되어 있지만, 차폭 용으로 상시 켜지게 하고 싶었는지 선 하나를 추가해서 좌우를 연결해 놓았는데, 주인이 여러 번 바뀌면서 뭔가가 그 선에 추가된 듯, 아주 지저분하고 볼수 없어서 선 모두 제거하고 원복하기로 결정.

이 전선 난도질은 뭔가.  아, 정신없어. ㅋ

싹 다 걷어내고 잘라냈다.
중간에 피복 까 낸 부분은 전기테이프로 잘 발라서 방수 상태로 만들어 놓았다.
일례로 브레이크 스위치 전선도 여기 저기 까 놓은 곳을 정리해서 이렇게 만들어 놓았고, 다른 부분도 싹 정리해 놓았다.

이렇게 배선 수리를 해 놓지 않으면, 즐겁게 라이딩하다가 언제 무슨 일로 시동 불가 현상을 겪을지 모른다.

한참을 씨름하여 전선 정리한 다음 시동을 걸어보았는데 응??? 시동이 안 걸린다...
배선 정리 전에는 걸렸었는데.

아예 계기판에 시계 전원을 제외하고 아무것도 안 들어오는 것을 보면, 전선 정리하다가 쇼트내서 휴즈가 나갔나 보다.
배터리를 장착한 상태로 배선 정리한 후회가 밀려 들어온다. ㅋ

그래서 휴즈 박스를 까 보았는데...

막상 얼핏 봐서는 나간 퓨즈를 못찾겠다.
테스터 가져와서 다시 찾아봐야 하겠지만, 그것보다도, 사진에는 나오지 않았지만 우측의 메인 휴즈 박스/스타터릴레이 와 배터리에서 연결되는 저 커넥터를 분리해 보니까, 세상에 단자가 부식되서 접정 상태 메롱에 커넥터 케이스도 깨져서 접점이 서로 들러붙기 직전이었다.

아~ 젠장. ㅋ

게다가 클러치 스위치, 프론트 브레이크 스위치, 풋 브레이크 스위치, 스탠드 스위치 모두 동작 안 함.

다른거야 큰 문제 안되지만 브레이크 스위치가 앞은 작동 안하고 뒤는 아예 없어서, 주행 중 내가 브레이크 잡은 사실을 뒷 차가 모름.
이건 사고를 유발할 수 있는 상황이라 긴급함 상황임.

우선 메인 휴즈 커넥터와 앞,뒤 브레이크 스위치를 주문해 놓았으니 그것 오면 교체하기로 했고, 오늘 못한 배선 정리 마무리 작업을 다음에 추가로 해야 할 것 같다.


레너드 킴.

CB400 계기판 교체 작업 4 - 전면 패널 스위치 높이 수정 결과, LCD 패널에 숫자 획이 빠지는 현상 해결

중국산 계기판 케이스에 순정 계기판 이식 결과는 간단하게 요약만 하면... 성공!

키 높이 조절 후 커버를 조립한 결과 좌측키와 우측키 접점이 붙는 소리는 확인했고 지난 토요일에 바이크에 계기판을 장착하고 전원을 넣어서 정상적으로 동작하는 것을 확인하였다.

그리고 이것과는 다른 문제로, 기존 계기판의 시계 숫자가 획이 빠지는 현상이 있었다.
판매자는 오래되면 기판에서 납땜이 떨어져서 그럴 수 있다고했지만 그럴 확률은 낮았기에 지난 번 계기판 분리했을 때 LCD 모듈과 계기판 사이의 커넥터에 접점 부식을 닦아내기 위하여 WD40을 뿌려 놓았었다.

획이 빠지는지 알아보려면 8자를 만들어봐야 한다.
이번에 높이를 늘린 계기판 키를 눌러가며 숫자를 바꿔 보았다.
결과를 보시라.

인수 할 때 - 케이스 변경 전 및 시계 숫자 획이 빠지는 현상

케이스 교체 및 시계 숫자 획 빠지는 현상 수리 후

성공. ㅋㅋ

결론.

1. CB400 순정 계기판을 중국산 커버에 이식할 때 스위치 높이를 조절할 것.
2. 계기판 LCD에 획이 빠지는 현상이 나타나면 계기판과 LCD 모듈 연결 커넥터 부위에 접점 부활제를 뿌려주면 된다.


레너드 킴.

CB400 계기판 교체 작업 3 - 전면 패널 스위치 결함 수정

2편에서 계속.

중국산 계기판 케이스를 구해서 순정 계기판을 이식했고 몇 가지 문제는 있었으나 조립하는데는 큰 문제가 없었다.

그것을 지난 번 CB400의 배터리 시동 테스트를 할 때 같이 연결하여 테스트해 보았다.
밝은 날이라서 백그라운드 LED 색상 구별은 잘 되지 않았으나 좌,우 방향 지시등과 중립등에 꽂은 T6 LED 전구는 기대 이상으로 밝은 빛을 내주어서, 대낮에도 환하게 잘 보였다.
전에 20년된 계기판 케이스에는 T6 일반 전구가 꽂혀 있었고, 계기판의 플라스틱이 오랜 시간을 거치며 때가 타고 긁힘이 발생하는 등, 어두워서 도대체 중립등이 들어온 것인지 좌우 신호가 들어와 있는 것인지 파악이 어려웠었다.
결과에 매우 만족.

그러던 중에 시계판을 보니, 그 전에는 숫자에 글자의 선이 몇개 나타나지 않아서 이빨빠진 숫자 였는데, 연결하여 확인하니 시계가 1:00 을 가르키고 있었고, 제대로 디스플레이 되고 있었다.
아마도 LCD 보드 연결 커넥터에 WD40을 뿌려준 덕이리라.
그러나,
숫자에 나오는 선을 모두 보려면 8자를 봐야 하므로 시간을 고쳐보려고 계기판의 시계와 트립을 담당하는 스위치를 눌러 보았으나 무반응.

일단 배터리 시동 테스트 끝낼 때 같이 떼와서 집에서 분해하여 살펴보니 이런...
순정 케이스에 비하여 상판과 계기판 고정 케이스 사이 거리가 몇 mm 멀었고 이로 인하여 상판의 스위치를 눌러도 그 스위치가 계기판 스위치를 눌러주지 못했다.

이것을 해결하려면 계기판을 고정할 때 너트 하나를 넣고 고정하면 간단하게 해결할 수 있을 것이라 생각되나, 처음에는 그런 생각을 하지 못하고 상판의 고무 스위치에 5mm 정도 플라스틱 봉을 잘라서 가공한 다음, 순간접착제를 이용하여 접착하는 시도를 하였다.

한참을 가공하여 깍아낸 플라스틱을 기존 스위치 고무에 접착, 연장하여 케이스를 닫았다.
결과는 실패... ㅠㅠ
너무 길게 연장하는 바람에 케이스를 닫으니까 스위치가 상시 눌려지는 상황이 발생하였다.

다시 열어서 떼내려 했으나 너무 단단하게 붙어서 그만 스위치 고무가 접착해 놓은 만큼 끊어져 버렸다... ㅋ

계기판에 너트 하나만 채워서 결합했으면 간단하게 끝났을 것을 고생하고 있다고 머리가 나쁨을 탓하며 다시 플라스틱 봉을 재 가공하여(사포로 갈아냈다...) 길이를 줄인 후에 순간접착제로 다시 고정했다.

다시 케이스를 결합하여 테스트.
성공!
스위치를 누를 때마다 스위치 눌려질 때 특유의 딸깍 거리는 소리를 들을 수 있었다.

중국산 카피품 CB400 계기판 케이스에 정품 보드를 이식하려는 분들은 이 내용을 참고하여 실수하지 않고 저렴한 가격에 계기판 케이스를 교체하여 깨끗한 모습으로 사용할 수 있기 바란다.


Leonard Kim.

모터사이클 용 리튬인산철(LiFePO4) 배터리 팩 제작-2(장착 및 시동 테스트)

지난 주에 제작한 리튬인산철(LFP) 배터리팩의 기본은, 납산 전지를 사용하는 바이크 발전전압 영역대와 비슷하게 사용할 수 있으므로 비싼 BMS를 사용하지 않을 수 있을까 하는 생각과, BMS를 사용하지 않으면 배터리 손상이 문제가 아니라 오히려 충전이 심하게 되어서 바이크의 발전계통을 손상시키지 않을까 하는 문제를 테스트해보고자 했던 프로젝트였다.

지난 주에 만들어 놓은 배터리 팩은 추운날씨로 인하여 실제 장착 테스트해보지 못하였고, 금주 테스트를 하게되었다.

어제도 낮 기온이 영하 -6도 근처로 내려가는 바람에 내 바이크 CB400에 장착을 해볼까 말까 생각하다가 궁금증을 이기지 못하고 결국 장착을 하기로 결정하였다.

배터리와 테스터 및 공구를 챙겨서 바이크 있는 쪽으로 가서 장착을 시도했다.
지난 주에 조립한 계기판 역시 테스트해보려 같이 가지고 내려갔다.

계기판을 거치하지 않고, 임시로 잭만 꽂은 상태로, 기존 납산 배터리를 바이크에서 분리했다.
배터리가 원래 규격보다 큰 것이 꽂혀 있었던 듯하다.
너무 꼭 끼워져 있어서 빼내는데 애를 먹었다.

겨우 빼내고 LFP 배터리 팩과 크기 비교를 하였다.
기존 납산 전지도 10A 급이고 사진 상의 LFP 팩도 10A 급인데 크기를 비교해 보라.
YTX12-BS라고 되어 있어서 12A 급이라고 생각할 수 있으나 저 배터리 용량은 10A 이다.

다행히 높이도 거의 똑같다.

이런, 그런데 문제가 생겼다.
LFP 팩의 단자간 간격이 너무 좁아서 쇼트나기 딱 십상이다. ㅠㅠ
오늘은 대충 연결만 하여 실험해보고 단자 연결 방법을 조금 더 고민해보기로 했다.

절대!
이 글을 보고 있는 분들은 저대로 연결하면 안된다.
혹시 볼트가 풀려서 돌아가더라도 단자간 쇼트가 나지 않도록 대책을 세운 후 연결하여야 한다.

우선 위와 같이 임시로 고정해 놓고 시동 테스트를 하기로 했다.
아까 납산 전지가 들어가 있을 때 빡빡했던 공간과 비교해 보라.

과연 일발 시동???
은 개뿔...
이 바이크가 원체 캬브레터와 점화플러그 상태가 안 좋아서 시동성이 안 좋던 바이크였다.
게다가 지난 12월23일 후에 벌써 한달 보름 가량 세워 놓은 터라 시동이 잘 걸릴리 만무했다.
그래도 시동 소리가 너무나 경쾌하다.
처음 시동 시도할 때 보다, 시동을 시도하는 회수가 증가할 수록 엔진에 오일이 순환되어서 부드러워지니까 시동 회전수가 증가하는 소리를 들을 수 있다.
시동 회전수가 높다는 것은 중요한 의미이다.
즉,
배터리는 시동 중에 시동 모터 뿐아니라, 스파크를 튀겨 주어야 하는데, 만약 전력이 모자라서 전압이 낮아질 경우, 시동 회전수가 낮아질 뿐 아니라 점화 불꽃도 약해지기때문에 시동성이 더욱 떨어짐을 의미하기 때문에,
시동 회전수가 높다는 것은, 스파크도 강력하게 발생시키고 있다는 것을 의미한다.
게다가 주위 온도가 영하 6도를 넘나드는 상황임을 고려하면, 이는 본 LFP 배터리팩이 납산 전지에 비해 우월함을 의미한다.

그러나 이렇게 경쾌하게 시동모터가 돌아가는데도 불구하고 시동이 걸리지 않아서 녹화를 중단하고 계속 시동 걸기를 시도했다.
상술했다시피, 이 바이크는 가져올 때부터 점화계통과 캬브레터가 썩 상태가 좋지를 못했다.

이러다가 시동 모터가 과열로 나갈 것 같아서 쉬었다가 다시 시동 걸기를 반복하기를 몇 분...
결국 시동이 걸렸다!

시동을 걸고 나서 다시 시동을 끄고 시동을 다시 거는 모습을 녹화했다.

ㅋ. 저 경쾌한 시동소리~

물론 캬브레터 상태와 플로그 상태가 안 좋아서 냉간 시동 시에는 저렇게 곧 다시 꺼지는 상황이 발생하기는 했지만, 시동 소리가 너무나 경쾌하다.
배터리가 아주 상태가 좋다는 의미이다.
시동이 걸린 후에 배터리에 인가되는 전압은 13.5V 정도.
셀당 3.38V 정도이므로 적절하다.
원래 리튬계열 전지는 만충을 하면 오히려 배터리 수명에 좋지 못하므로 4S에서 원래의 만충 전압인 14.8V(셀당 3.7V)가 바이크에서 안 나오는 것이 차라리 다행이다.
이 정도 전압이면 배터리를 아주 건강하게 오래 사용할 수 있을 것 같고, 여러 개의 4S 팩을 병렬로 연결한 경우에도 배터리 팩에 대용량의 전류가 유입되어 충전되는 문제로 인하여 바이크의 발전 계통을 손상시키는 일은 없으리라 판단된다.
굿!

이렇게 몇번이고 엔진을 껏다가 다시 시동을 걸었는데도 불구하고 배터리는 상태가 좋았다.
여러 번 테스트를 해본 후에 다시 배터리를 쇼트 안나게 조심스럽게 분리하여 집으로 가지고 간 후, 충전기에 걸어서 만충을 했다.
지난 주에 만충을 했었으므로 추가로 충전되는 양이 금번 시동 테스트에서 소모된 양이다.
충전 전에 측정한 배터리팩의 전압은 13.29V.

이 상태에서 충전을 한 결과 14.8V까지 1.2A가 충전되었다.

즉, 영하 6도에서 시동이 잘 안걸리는 바이크를 몇분간 시동모터를 돌린 결과 1.2A를 사용했다는 의미이다.
시동 걸린 후에는 충전이 되었을테니 그것을 감안해도 최대 2A 이내, 즉, 배터리 용량의 20% 이내에서 사용한 것이다.

첫 동영상 이후에도 걸리지 않은 엔진 덕분에 한참 시동을 시도한 결과로보면, 이 배터리팩으로는 어떠한 경우에도 시동을 걸어주는데는 문제가 없을 것이라 보인다.

단, 내 바이크는 4기통 400cc 짜리이고 본 배터리팩의 최대 방전량은 5C 여서 50A 가량을 시동에 사용할 수 있는 것이었으므로 좀 더 대 배기량 바이크는, 본 팩을 하나 더 병렬 연결하여 100A 방전을 시킬 수 있도록 구성하면 1000cc가 넘어가는 바이크도 문제없이 시동할 수 있을 것이라 보인다.

마지막으로 CB400 VTEC1의 1000rpm 정도까지 회전수가 올라가는 소리이다.
현재 상태는 아이들링이 불안정하고 시동이 힘들지만, 그것은 점화플러그 교체와 캬브레터 청소로 해결가능할 것이다.
엔진에 크랭크샤프트 등 손상만 없으면 되는데, 그런 문제는 없는 것 같다.

역시 나는 4기통 바이크의 엔진소리가 좋다. ^^

Leonard.